虽然一代伟人有“才饮长沙水，又有武昌鱼”豪情，但武昌鱼的名头不如黄河鲤鱼，除了黄河鲤鱼做法豪横不做作外，大概也因为黄河大鲤鱼争议少。武昌鱼到底是什么鱼，可以算得上是一桩无头公案了。
其实，下里巴人在吃这件事上懂个七七八八就可以了，考证属于袁才子们的雅好，大可不必往上凑。武昌鱼学名团头鲂，简单点，可以称作鳊鱼。肉食性鳊鱼是三角鲂，素食性鳊鱼是团头鲂。团头鲂肉质更紧食鲜美，三角鲂则属价廉物美鱼种，更亲近普通人。这些当然都是长大后才懂的，小时候一律叫鳊鱼。若要问我到底有没有吃过武昌鱼，那又是另外一件无头公案了。
鳊鱼虽没有黄河鲤鱼“鲤鱼跳龙门”的传说傍身，但早在诗经那个年代，它就和人很亲近了。“敝苟在梁，其鱼鲂鳏”，鳊鱼在破鱼篓子里游进又游出。想想都美！
父亲养的一方鱼塘，十来亩，除了四大家鱼，鳊鱼也算得上重要的鱼种了。要吃鳊鱼总要等到冬日里干塘才吃得上，不像鲫鱼、草鱼，趁着平日里喂草料就容易捕得。鳊鱼清蒸固然是美，但是不实在。红烧鳊鱼不光吃鱼，最终为了鱼汤泡饭，米粒被浓稠的酱汤浸泡，鱼肉的鲜美钻进了饭里。吃鱼不把鱼汤浇干净等于浪费，白露时节例外。
白露时节，气温低，鱼汤放上几个小时就会变成鱼冻，挖上一勺，咸鲜中又带着一点沁人心脾的凉意。感受鱼冻在舌尖慢慢融化成粘稠的鱼汤，这时候是舍不得立马就咽下去的。有鱼冻，不消其他菜，一碗米饭就能下肚。米饭趁热乘在碗里，立马铺上鱼冻，不一会儿，鱼冻就变软，融化，米饭的热乎劲儿过了，剩下的鱼冻就似化非化，吃起来又是另一种口感了。
鳊鱼还有一种更乡土的吃法，阳干或者风干。阳干就是夏日里先将鱼用盐浅腌，之后在烈日下晒，只需大半日，到了晚上，热油小火慢煎，鱼肉紧实又不失鲜美。风干就是腊月里做成鱼干，也叫腊鱼，不过与川渝地区不同，不需熏制，只以盐腌，自然风干，最后等时间揭晓答案。腊鳊鱼适合温水稍加浸泡去盐，只加几粒花椒清蒸，出锅前滴上几滴香油即可。使用香油在小时候虽然奢侈，但是现如今的蒸鱼豉油更显得多余。
这一味，袁才子大概是没吃过，反正《随园食单》里没提到，又或者没能入了他老人家的眼？但是黄河鲤鱼竟也没能入选。这难度想必不亚于今天加入作协。